ГлавнаяНовинкиСкидкиОрганизацииОбъявленияКонкурсыНедобросовестные партнёры


Статьи

Освещение в ванной

Казалось бы, если в ванной есть окно, то нет проблем с освещением - естественный свет лучше искусственного со всех точек зрения.

Основные преимущества деревянных окон

Древесина в строительстве применяется уже очень давно и считается традиционным материалом. Ее свойства, созданные природой, отвечают..

Водоемы на загородном участке

При проектировании и строительстве водоема необходимо учесть рельеф местности, характер грунтов и постараться так «вписать» его в участок, чтобы он радовал глаз и стал затем неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.


Напольное покрытие для детской комнаты

Напольное покрытие для детской комнаты

Преимущества клееного бруса

C каждым годом клееный брус все активнее используется при строительстве в нашей стране. Его применяют даже для возведения..



Новости

Фантастические изгибы мебели Джозефа Уолша

 

Новостройки нового формата: что сегодня популярно на рынке недвижимости

Новостройки нового формата: что сегодня популярно на рынке недвижимости

Дизайн-проект квартиры: что влияет на его стоимость

Дизайн-проект квартиры: что влияет на его стоимость



Академия мебели

Дачный участок

Общие сведения


    Вопрос: В какой части сада следует построить дом?  
    Ответ: Во-первых, это зависит от рельефа, а во-вторых, от ориентации участка. Солнечную сторону следует отвести под фруктовый сад, огород, основную часть цветника. Кустарники, декоративный (не фруктовый) сад, лужайка, часть цветника, хозяйственные постройки и подсобные помещения, место для барбекю могут
находиться в более затененном месте. По русской традиции дом располагается фронтоном к улице (дороге) недалеко от нее. Дом, построенный близко к улице,
позволяет создать более интимный двор и сад, защищает их от внешнего мира. В то
же время, если рядом проходит дорога, дом в глубине участка оказывается в более
тихой зоне, а сад служит ему дополнительной защитой от пыли и шума.


    Вопрос: Где устанавливаются беседки?
    Ответ: Места для отдыха в саду выбирают так, чтобы их можно было бы использовать в любую погоду. В прохладные дни самое хорошее место для отдыха то, которое расположено на солнечной стороне и защищено от ветра. При этом стремятся еще к тому, чтобы все вокруг места отдыха отвечало требованиям эстетики, чтобы перед глазами всегда был красивый вид. Устанавливают беседки, как правило, в тихой зоне сада или приусадебного парка среди зелени и цветов. Хорошо, когда беседку закрывают от господствующих ветров склон холма или кроны деревьев, а рядом оборудована игровая площадка или небольшой водоем. Окружать беседку может хвойный или каменистый сад, розарий или моносад, дикорастущие и плодовые кустарники.
    Важно сделать так, чтобы в зону отдыха не проникал посторонний шум, пыль и выхлопные газы от проезжающих автомобилей. Поэтому от дорог общего пользования беседку отгораживают живой изгородью, дополненной перголой с вьющимися растениями. Хороший результат дает подъем беседки над землей на опорах, как на сваях, что придает постройке эффект легкости.
  
    Вопрос: Как создать на участке благоприятный микроклимат?
    Ответ: Микроклимат зависит от рельефа, ориентации склона, наличия крупных деревьев, пруда. Сплошная стена из деревьев или высокий забор ухудшает условия проветривания, но при их отсутствии на участке разгуливает ветер, а вместе с ним – холод и жара. Следует учесть, что в низине температура зимой на 5-6°С ниже, чем на возвышенности, там также скапливается большое количество влаги. Эти факторы отрицательно скажутся на зимостойкости растений.

    Вопрос: Из каких растений можно устроить живую изгородь?
    Ответ: Сперва надо решить, какую изгородь вы хотите: формованную (стриженую) или неформованную (свободно растущую). Для каждой из них имеется свой набор растений.
    Так, формованные изгороди создаются из деревьев и кустарников с густой кроной, хорошо поддающиеся стрижке. Более декоративно смотрятся породы с мелкими листьями, а с крупными кажутся несколько небрежными. Стриженые изгороди относительно компактны (обычно около 0,5-0,7 м шириной). Для высоких формованных изгородей в условиях средней полосы России чаще всего используют липы (мелколистную, крупнолистную, но не их плакучие формы) и боярышники. Липа неприхотлива, ее ветви хорошо гнутся, благодаря чему из этих деревьев можно создавать разные формы или волнистые ряды. Но, как у всякой ограды, у липовой есть свои недостатки. Так, у нее относительно поздно распускаются листья. Из кустарников популярны барбарисы и кизильники (за исключением их стелющихся форм).
    Для свободно растущих, неформованных изгородей подходят очень многие декоративно-цветущие и декоративно-лиственные породы: спиреи, чубушники, барбарисы, шиповники. Свободно растущие изгороди могут занимать достаточно много места (в зависимости от пород, от 0,7 до 3 и более метров в ширину). Хорошим будет сочетание растений с разными сроками декоративности. Красива, скажем, двухъярусная изгородь из карликовых яблонь, цветущих по весне, и гортензии, цветущей с середины лета до осени.

    Вопрос: Как вырастить шпалерную изгородь?
    Ответ: Для ее устройства лучше использовать деревья с пластичными ветвями – например, декоративно-цветущие сорта яблонь и груш.
    Создание шпалерной изгороди – дело кропотливое, требующее знания особых технологий. Существует несколько схем выращивания, но классической считается следующая. После посадки растений (расстояние между соседними стволами – 25-30 см) или через год их наземную часть укорачивают до 10 см от уровня земли. Следующей весной из отросших побегов сохраняют лишь два боковых, расположенных в плоскости намеченной изгороди, остальные срезают. Сохраненные побеги связывают крест-накрест с боковыми побегами соседних растений и обрезают чуть выше места связки. Эту операцию проводят в течение нескольких лет, удаляя всю ненужную поросль. В местах переплетения ветвей можно срезать кору, выполняя так называемую прививку сближением. Причем в первые годы растения лучше прикрепить к решетке или шпалере, которую впоследствии убирают. Через несколько лет образуется прочная непроницаемая стена.

Как проложить садовые дорожки


    Вопрос: Влияют ли особенности ландшафта (рельеф участка, стиль сада) и архитектурные особенности дома и строений на выбор материала для дорожек?
    Ответ: Конечно, влияют! И даже в более значительной степени, чем это представляется на первый взгляд. К примеру, среди сосен (особенно на большом участке) уместна дорожка из природного камня или насыпная (может быть совсем экзотической – из коры деревьев). Облицованный камнем цоколь дома также предполагает применение камня и в покрытии примыкающих к нему дорожек. Переходя от здания в сад, из одной зоны в другую, дорожка может изменяться: брусчатку сменяет плитняк, а его, в свою очередь, насыпная лента и т. д.
    Бетонная плитка гармонирует с домом, решенным в современной манере, хорошо смотрится с окатышами (морскими или речными булыжниками).

    Вопрос: Какими должны быть садовые дорожки?
    Ответ: Ширина главной дорожки обычно составляет 1,2 м, второстепенных – 0,6-0,9 м. Чаще всего их делают из бетонных плиток, брусчатки, декоративного камня и клинкерного кирпича. Это податливые материалы, при их использовании можно менять ширину дорожек, использовать разные цвета, создавать рисунки, оставлять свободные места для растений.
    Экономичный способ мощения – заливка бетонных дорожек на месте. Он позволяет сделать кривые линии, плавные переходы, в бетон можно добавить гравий, гальку, красители. Форму-опалубку из деревянных брусков или металлических уголков можно изготовить самому. Монолитное бетонное покрытие дорожки – это, конечно, не обязательно голый серый бетон. Вдавленные в него небольшие плоские камни, крупная галька, плитняк значительно разнообразят поверхность. А при известном старании и некоторой фантазии удается сотворить прямо-таки художественный шедевр. Тем более что при желании сам бетон можно тонировать, добавляя в него краситель. Лучше всего этот тип покрытия смотрится на больших площадях: террасе или парадной площадке перед домом, въезде в гараж.
    Один из самых дешевых, декоративных и долговечных видов мощения – гравийное покрытие. Но у него есть существенные недостатки: во-первых, нельзя чистить от снега и льда зимой, во-вторых, потребуется обязательная обортовка из бордюрного камня, иначе гравий «расползется» по саду. Еще лучше вместо гравия применять гальку, так как у нее нет острых краев.

    Вопрос: Специалисты утверждают, что качество дорожки на 90% зависит от качества основания. Как правильно подготовить устройство садовой дорожки?
    Ответ: На хорошо несущих грунтах глубина основания может быть 30-35 см. Трамбование гравия, щебня и песка необходимо проводить для каждого слоя (по 5-7 см), с обязательной проливкой водой.
    Дно траншеи требуется утрамбовывать так же, как слои песчанно-гравийной подушки. На утрамбованное дно укладывается геотекстиль, а затем слои гравия (или щебня) и песка. Слои песка и гравия также необходимо разделять геотекстилем. Применение геотекстиля значительно повышает качество основания и срок его службы. Его главное достоинство в том, что, разделяя слои грунта и подушки, он препятствует вымыванию песка и проседанию гравия и щебня в грунт. Кроме того, этот материал прекрасно дренирует воду. Благодаря своей прочности, геотекстиль исключает прорастание сорняков.


    Вопрос: Какие виды природного камня рекомендуются для применения на садовых дорожках? Нужен ли какой-либо уход за такой дорожкой?
    Ответ: Для дорожек камень применяют как в обработанном, так и в необработанном виде. Необработанным широко используют песчаник, доломит, гранит. Форма применения – плитняк и крошка. Часто используется морская, речная и озерная галька.
    Обработанный камень (пиленый и колотый) – это такие породы, как кварцит, габбро, базальт, диабаз, из которых традиционно делается брусчатка трех основных типоразмеров: 5х5, 10х10 и 10х20 см, а также плиты для мощения. Поскольку вышеназванные породы камня являются магматическими, то они, отличаясь исключительной износостойкостью, особого ухода не требуют.
    Осадочные породы (известняк, сланцы) для обустройства садовых дорожек применяются, как правило, в виде плит (рекомендуемая толщина – не менее 4 см). Эти виды камня обладают более пористой структурой, некоторые способны впитывать влагу (известняки, туф). Для них не лишней будет обработка специальными составами, которые, обеспечивая плитам водоотталкивающие свойства, повышают их прочность на истирание, подчеркивают естественную структуру и защищают от ультрафиолетового излучения.

    Вопрос: Натуральный камень – слишком дорогой материал, чтобы мостить дорожки. Есть ли подходящие искусственные заменители?
    Ответ: Прекрасной альтернативой брусчатке из натурального камня способен стать бетонный мостовой камень для мощения. Но он тоже недешев, поэтому применяется для мощения дорожек, испытывающих транспортные нагрузки.
    Для пешеходных дорожек используют тротуарную плитку и декоративные элементы (их еще называют фигурными элементами мощения). От бетонного мостового камня они отличаются широким разнообразием геометрических форм, меньшей толщиной (от 45 до 80 мм) и большей декоративностью. Очень разнообразна цветовая гамма изделий – от серого (самого дешевого) до зеленого и красного (наиболее дорогих).
    Существует два основных метода производства тротуарной плитки и декоративных элементов мощения – вибролитье и вибропрессование. Покупая плитку, обязательно обращайте на это внимание, поскольку различия в технологии изготовления определяют и различия в потребительских свойствах изделий.

    Вопрос: Каковы отличия между вибропрессованной и вибролитой плиткой?
    Ответ: Вибропрессованные изделия обладают большей декоративностью, чем вибролитые, но менее износостойки. Технологический цикл производства рассчитан на 48 часов и включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере. Вибропрессованные плитки плохо переносят зиму и механические воздействия (удар). Они требуют обязательного бордюрного обрамления, правильной укладки на песчаную подложку и предохранения от водяных струй из водостоков.
    Вибролитая плитка дороже, но и прочнее. Поэтому применяется там, где предполагаются большие нагрузки и высокая интенсивность эксплуатации. Зимой с их поверхности можно счищать лед лопатой. Прочность достигается за счет применения вместо песка или щебня гранитной крошки и специальных пластификаторов, а также благодаря более сложной и долгой технологии производства (плитка окончательно дозревает до требуемой прочности почти месяц). Вибролитая плитка в отличие от вибропрессованной обладает гладкой глянцевитой поверхностью.

    Вопрос: Можно ли применить для устройства дорожки большеразмерную керамическую плитку?
    Ответ: В некоторых случаях дорожку выкладывают из напольной керамической плитки. Но существенными недостатками керамики являются хрупкость и слабая сопротивляемость температурным колебаниям. Такая плитка имеет несколько другие коэффициенты температурного расширения, чем бетон, и это может вызвать ее отставание от поверхности.

    Вопрос: Как укладываются бетонные плитки на пешеходных дорожках?
    Ответ: В этом случае лучше всего использовать плиты размером 20х20, 40х40, 50х50 см, толщиной 4 – 10 см, которые бывают в розничной продаже. Покрытие из них получается прочным и долговечным.
    Бетонные и железобетонные плитки нужно укладывать на песчаное основание с боковым упором из грунта. Основание должно иметь толщину не менее 3 см. Наличие просветов основания при проверке его горизонтальности контрольной рейкой не допускается. Укладку плит нужно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4-6 см, которые потом посыпают грунтом и засевают травой.
    Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой при укладке и погружении в песок основания. Швы между плитками должны быть не превышать 15 мм, уступы – не более 2 мм.

    Вопрос: Можно ли использовать древесину для устройства дорожек на даче?
    Ответ: Применение дерева для дорожек имеет многовековую историю. Не так давно в Сибири большие тракты мостили шашками из торцов бревен лиственницы (их еще часто называют «спилы»). Сейчас из лиственницы делают «садовый паркет» – квадратные и треугольные секции, набранные из широких реек. Для деревянных дорожек идеально подходят доски с профилем «вельвет», который исключает скольжение в дождливую погоду. Укладывать «садовый паркет» следует на небольшую, до 15 см, щебневую подушку (для лучшего удаления воды). При организации временных настилов (например, только на летний период) допускается укладка непосредственно на траву.
    Для мощения дорожки шашками (спилами) из торцов бревен канава, имеющая глубину 25-30 см, заполняется крупнозернистым песком слоями по 5 см, которые проливаются водой и тщательно трамбуются. Спилы (высотой 8-10 см) укладываются на песчаное основание и плотно подгоняются друг к другу. В зазоры между крупными шашками «втискивают» более мелкие. Оставшиеся зазоры заполняются песком. При мощении такой дорожки обязательно делается бордюр, а шашки из бревен, даже если они из дуба или лиственницы, необходимо защитить от гниения пропиткой.

    Вопрос: Какова технология устройства кирпичных дорожек?
    Ответ:Кирпич в мощении хорошо выглядит при создании старинного парка, в сочетании со старым же домом. Лучше всего использовать красный пережженый кирпич, стойкий к влаге. Подготовительные работы для дорожек с кирпичным покрытием такие же, как и для засыпных, с той лишь разницей, что в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10-12 см. Песок разравнивают, сохраняя выпуклый профиль дорожки, и обильно смачивают водой. Затем укладывают кирпичи по выбранной схеме. Обычно используют половинки кирпича. Кладку на ребро можно рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой. Уложенный кирпич притрамбовывают через деревянный брусок. По краям кирпичных дорожек укладывают кирпичи на ребро, которые образуют невысокий бордюр. Свежеуложенную дорожку не забудьте обильно полить водой.

    Вопрос: Дорожка должна иметь внешние границы – бордюры. Как правильно подобрать бордюр?
    Ответ: В качестве бордюра применяются кирпич, валуны, поставленная на ребро плитка, брус, деревянные чурбаки, рулонные или ленточные декоративные бордюры из пластмассы или стали. Ленточные бордюры, в зависимости от вида и назначения, могут быть скрытыми (стальные ленточные бордюры часто применяют при мощении брусчаткой), окантовочными (чаще всего пластиковые, имитирующие дощечки). Для узких насыпных тропинок с успехом применяются деревянные чурбачки, кирпич, пластиковый бордюр, имитирующий натуральный камень, и т. д. Качественный пластиковый бордюр не выцветает на солнце, долговечен и очень прост в монтаже.
    Материал бордюра может совпадать или не совпадать с материалом покрытия самой дорожки, лишь бы он был функционален и эстетически привлекателен.

    Вопрос: Как защитить дорожку от размывания водой?
    Ответ: Готовая дорожка должна хотя бы на 4-5 сантиметров выступать над поверхностью, иначе трава, с годами разрастаясь, поднимет грунт, и утонувшая дорожка превратится в дно лужи. Дорожкам любого типа необходим уклон для стока воды или специально оборудованный дренаж. У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть в пределах 2-3 см на погонный метр.

    Вопрос: Какими должны быть ступеньки на садовой дорожке?
    Ответ: Дорожки с уклоном более 5 см на 1 м (особенно насыпные) требуют устройства ступеньки. Для ступеней применимо правило: две высоты ступеней плюс глубина (ширина) должны быть не менее длины шага (60-67 см). Для пошаговой дорожки имеется свое правило: расстояние между центрами камней или плиток определяется средней длиной шага и должно составлять 60-67 см, а плиты нужны с габаритами минимум 40х40 см.

Ограждение дачного участка


    Вопрос: Как добиться гармонии между постройками на участке и оградой?
    Ответ: Дом, участок и ограждение – они должны быть выдержаны в едином стиле. В классическом саду со стрижеными бордюрами и другими элементами регулярности, где установлены скульптуры и малые архитектурные формы, где фасад дома украшен колоннами, уместен довольно массивный гладкий оштукатуренный или кирпичный забор, опорные столбы которого по форме схожи с колоннами здания.
    Бревенчатый дом лучше окружить частоколом или внушительной деревянной оградой, обитые «вагонкой» здания – более легкими конструкциями, скажем штакетником. Кирпичный дом потребует пропорциональной ему по высоте и массивности кирпичной или каменной ограды.
    По цвету ограду можно привязать к стенам, кровле здания, дорожкам, малым архитектурным формам.

    Вопрос: На какую глубину копают ямы для установки столбов ограды?
    Ответ: Ямы под ограду следует бурить на 10 см больше глубины установки стоек. Тогда будет возможность их установки по одной горизонтальной линии и исключена необходимость ручной подчистки дна ямы. К тому же обязательно надо устроить дренирующую подушку под каждой стойкой. В глинах и суглинках ямы должны иметь глубину не менее 80 см, а в песках и супесях не менее 1 м.

    Вопрос: Какими должны быть опорные столбы дачной ограды?
    Ответ: Если декоративный вид ограждения в основном зависит от оформления пролетов, то для прочности конструкции очень важен выбор материала опорных столбов (их еще называют стойками). Опорные столбы обычно делают из металла (стальные трубы квадратного, прямоугольного или круглого сечения диаметром от 50 мм) или железобетона (хорошо, если такие стойки будут иметь четыре вертикальных арматурных прута, а не два).

    Вопрос: Каковы требования к установке деревянных стоек ограды?
    Ответ: Стойки должны иметь диаметр не менее 14 см и длину не менее 2,3 м. Погружаемая в землю часть стойки защищается от загнивания обмазкой разогретым битумом или обжигом в костре до угольного слоя. Отклонение стоек по вертикали, а также от их положения в плане не должно превышать 10 мм.

    Вопрос: Как правильно сделать ограду из проволоки?
    Ответ: Она может повторять рельеф местности. Проволоку закрепляют на столбах параллельными рядами не реже, чем через 25 см. Натяжение проволоки производится до исчезновения прогиба.
    С целью упрочнения ограждения в каждой секции дополнительно выполняются крестообразные пересечения проволоки. Все пересечения параллельных рядов с крестовыми перетяжками должны быть соединены вязальной проволокой.

    Вопрос: Сколько понадобится кирпича для возведения забора? Как возводится ограда из кирпича?
    Ответ: Кирпичные заборы выкладывают толщиной в 1 или 1/2 кирпича. На 1 м² стены толщиной в 1 кирпич примерно потребуется 110 кирпичей, а на 1 м2 стены в 1/2 кирпича – 55 штук. Рецепт кладочного раствора: 1 часть цемента и 4 части мелкого промытого песка.
    Поскольку кирпичная ограда достаточно тяжелое сооружение, то потребуется фундамент. Как правило, выполняется ленточный фундамент, представляющий собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см траншею роют глубиной 10 см, для более высоких оград – до 20 см. Бетонная смесь для фундамента готовится из расчета: 1 часть – цемента, 4 части – крупнозернистого песка и 4 – щебня.
    При строительстве кирпичной ограды каждые 2-3 ряда кладки необходимо армировать с помощью специальной сетки. Важно, чтобы кирпичная стена была строго вертикальной, все углы и сложные геометрические участки грамотно оформлялись, а швы – правильно расшивались, иначе под воздействием атмосферных осадков кирпич начнет крошиться.
    Между фундаментом и забором необходимо проложить гидроизоляцию (обычный рубероид в 1-2 слоя), иначе из земли будет постоянно подтягиваться влага и кирпич начнет крошиться в результате сезонного замораживания и размораживания воды в порах.
    Для защиты от дождя и снега над пролетами и столбами обычно устанавливают козырьки (металлические или бетонные).

    Вопрос: В чем особенность каменных оград?
    Ответ: Каменные ограды, как и кирпичные, отличает долговечность и прочность. Более того, их декоративный вид прекрасно вписывается в ландшафт участка. В качестве материала, как правило, используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Хорошо смотрится каменная ограда из тесаного или бутового камня. Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см, а через каждые 8-10 м необходимо ставить опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным оградам, стена из природного камня требует основательного ленточного фундамента.

    Вопрос: Какова технология устройства дачной ограды из сетки-рабицы?
    Ответ: Поставить забор из такой сетки достаточно просто. Она монтируется на металлических, бетонных или асбоцементных столбах, при этом ее или прибивают к брускам или натягивают с помощью стальной проволоки. Покупая сетку, обратите внимание на разницу между сеткой для штукатурных работ и сеткой для заборов. Штукатурная имеет гораздо более мелкие ячейки (до 10 мм) и сделана из тонкой проволоки (диаметр до 1 мм). Лучше не использовать одну вместо другой, но даже если вы ошиблись, ничего страшного: заборы из штукатурной сетки стоят достаточно долго.
    Сетку для заборов по виду покрытия условно можно разделить на три вида: обычная (так называемая черная), оцинкованная и сетка с полимерным покрытием.
    Самые простые и дешевые, естественно, черная сетка-рабица и черная сварная (стоят от 30 до 50 руб. за 1 м² в зависимости от размера ячейки и диаметра проволоки). Они требуют обязательной тщательной покраски сразу после установки и в дальнейшем придется красить ее примерно раз в 3-4 года. Оцинкованная сетка и сетка с полимерным покрытием покраски не требуют, но стоят дороже примерно на 30 и 70% соответственно. Срок службы сетки-рабицы, даже неоцинкованной, существенно превосходит 30 лет.

    Вопрос: Каковы достоинства и недостатки ограды из металлических секций?
    Ответ: Металлические секционные заборы изготавливаются в заводских условиях и монтируются на месте на металлические столбы либо на болтах, либо с помощью сварочного аппарата. Достоинства этих изгородей неоспоримы: они, при минимальном уходе (периодической покраске), очень долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, да и выглядят неплохо. Недостаток один – такие конструкции несколько дороговаты , особенно если нужно огородить большой участок.

    Вопрос: Что собой представляет пластиковый забор?
    Ответ: По внешнему виду пластиковые заборы напоминают деревянные. В высоту могут достигать 6 м. Сооружение состоит из четырех типов элементов: столбов, горизонтальных прогонов, вертикальных панелей и козырьковых деталей. Все они изготовлены из плотного жесткого вспененного ПВХ, окрашенного в различные цвета.
    Пластиковый забор собирается как детский конструктор. Столбы имеют в основании башмаки, которые крепятся к бетонному основанию анкерными болтами. К столбам, в свою очередь, монтируют горизонтальные прогоны, а к ним – вертикальные панели. Столбы и поперечины изнутри укреплены металлической арматурой. Такая ограда не требует покраски, очень легко моется, не гниет и не ржавеет. Производители гарантируют, что в течение 25 лет их продукция не потемнеет и не выгорит. Диапазон рабочих температур – от –30 до +50 °С.

    Вопрос: Как устраивается шумозащитный забор?
    Ответ: Один из вариантов создания шумозащитного ограждения – установка многослойных панелей. Их внешние поверхности – это металлические профнастилы, между которыми расположены плиты из минеральной ваты или пеноизол (общая толщина – 140-190 мм). Такая панель одновременно отражает и поглощает звук, то есть играет роль полноценной шумозащитной системы.
    Высота конструкции рассчитывается по определенной схеме: между двумя точками – верхушкой конька крыши и предполагаемой высшей точкой нахождения грузовых машин на дороге – проводится воображаемая линия, которую забор должен перекрывать. Верхняя часть конструкции обязательно оборудуется звукоотбойником.
    Другой вариант – создание звукоотражающей поверхности из камня. Основу забора в этом случае можно выполнить из пенобетона, а вот для облицовки использовать камень – натуральный или искусственный. Его укладывают нарочито неровно, имитируя сланцевые поверхности. Чем более мелкие и частые неровности имеет стена, тем больше шума она рассеивает.
    Наконец, третий вариант – использование монолитного (не сотового!) поликарбонатного листа толщиной более 8 мм . Этот материал обладает неплохими звукопоглощающими свойствами и к тому же очень прочен. Для создания более интересной с декоративной точки зрения конструкции поликарбонат можно комбинировать с деревом.

    
                                                                  

Источник:http://www.proektstroy.ru



Спецпредложения

Туалетный столик для макияжа с зеркалом и подсветкой
19 990 руб.

Яркий Пуф из экокожи
3 200 руб.

Двухдверный шкаф-купе
42 960 руб.

Кухонный гарнитур
262 000-33%
175 540 руб.

Зеркало с подвесной тумбой
13 790-35%
8 964 руб.




Бесплатные объявления